Un tercio

Aug 06, 2023

Inténtalo de nuevo

W.

Cuando muchos estadounidenses piensan en la comida india, evocan el aroma mantecoso del tikka masala, esos trozos de pollo asados ​​marinados en yogur y bañados en una cremosa salsa roja. Quizás recuerden los aromas terrosos y caleidoscópicos del comino, el cilantro y la cúrcuma del interior de una tienda de especias india. O imaginan el perfume azucarado de una taza caliente de masala chai.

Lo que apuesto a que no piensan es en el café.

Pero para Tanya Rao, propietaria de Kaveri Coffee Works, una pequeña empresa tostadora independiente en Berkeley, el café ha sido una tradición familiar durante más de medio siglo. La conexión de los Rao con el café se remonta a 1941, cuando el abuelo de Tanya, MV Rao, abrió India Coffee Kiosk en Bangalore, India, en la región de Karnataka, conocida por ser el mayor productor de café del país. Cuando MV ya no pudo administrar el negocio familiar, se lo pasó al padre de Tanya, Mohan Rao. Desde entonces, el café ha definido un sentido de hogar y propósito para los hombres de la familia de Rao.

Sin embargo, nadie esperaba ni preparó a Tanya, la hija menor, para que asumiera el mando. Sin embargo, aquí está ella.

"Yo era el siguiente en la fila para casarme", dice Rao. "Pero en lugar de eso, rompí barreras y desafié el status quo al dejar mi [anterior] carrera para viajar y ser dueño de mi negocio".

Hoy, Rao lidera una nueva ola de productores de café del Área de la Bahía con un enfoque en empoderar a las mujeres de color en la industria del café, que a menudo puede sentirse centrada en los hombres y dominada por los blancos. Incluso en el CoRo de Berkeley, el hermoso espacio colaborativo donde Rao tuesta su café, hubo una visible falta de mujeres durante la ajetreada mañana que visité. Eso no quiere decir que las mujeres tostadoras no existan, pero ver a una mujer india en una habitación llena de tostadores de café masculinos me llamó la atención. Los datos revelan una brecha de género en la industria del café, donde los hombres acumulan una proporción mucho mayor de las ganancias. Según un informe de la Organización Internacional del Café, el 70% de la mano de obra cafetera en todo el mundo está a cargo de mujeres, mientras que sólo el 20% de las fincas cafeteras son propiedad de mujeres. De manera similar, la industria estadounidense del tostado de café está fuertemente dominada por los hombres.

Para Rao, sin embargo, esas disparidades son parte de lo que impulsa su misión de destacarse como una empresaria radical del café, alguien que está introduciendo a los habitantes del Área de la Bahía al delicioso y relativamente poco conocido mundo de los granos de café indios.

Aunque es más probable que los estadounidenses asocien a la India con su té que con su café, el sur de la India, particularmente el estado suroccidental de Karnataka, es conocido por tener una rica cultura cafetera. Karnataka es donde el abuelo de Rao fundó su negocio de café, y también es donde se cree que un santo sufí llamado Baba Budan plantó las primeras semillas de café de la India hace más de 300 años. La región mantiene durante todo el año un clima de gran altitud propicio para el cultivo de café. De hecho, ha ayudado a que la India se convierta en el octavo productor de café del mundo.

Sin embargo, en gran parte del mundo occidental, el café indio todavía no se aprecia en gran medida. Los colonizadores británicos controlaron la industria cafetera de la India durante casi 200 años hasta que se firmó la Ley de Independencia de la India en 1947. Como resultado, la mayor parte del café indio nunca llegó a América. En cambio, terminó siendo enviado a Europa, Australia y otras partes de Asia, mientras una América Latina colonizada desarrolló su propio cinturón cafetalero a lo largo del ecuador para abastecer al hemisferio occidental. Rao estima que sólo el 3% del café en Estados Unidos proviene de la India, mientras que la mayoría del café de la India se envía a Italia.

¿Pero de vuelta en Karnataka? "El café es parte de nuestras vidas, un verdadero lujo", dice Rao.

Deténganme si han escuchado esto antes: una mujer de Bangalore que creció en una sociedad capitalista patriarcal deja su país natal y desafía las expectativas tradicionales de género para crear su propio negocio de café en Berkeley.

Habiendo emigrado de la India a los 17 años, Rao comenzó su sinuoso camino con una licenciatura en informática de la Universidad de Virginia en 2001. Es lo que sus padres querían que hiciera. Y durante años lo hizo. Trabajó como ingeniera financiera, tratando de “construir el sueño americano perfecto”. Pero todo cambió cuando Rao visitó San Francisco por primera vez y, después de enamorarse de la cultura local, dejó su trabajo para mudarse al Área de la Bahía en 2008.

Aquí, avanzó hacia el autodescubrimiento, dejando atrás el sector financiero para estudiar recreación al aire libre y turismo en el estado de San Francisco, con énfasis en la justicia social y la representación cultural. Después, se convirtió en guía de mujeres mochileras, que es lo más lejos que podría haberse alejado de su vida como alguien con una carrera prestigiosa destinada a apaciguar a su familia india.

“El Área de la Bahía es el lugar donde se encuentran las personas curiosas y que quieren probar algo nuevo”, dice Rao. "Quería algo diferente".

Cuando el padre de Rao, que se había mudado a Nueva Jersey, enfermó, ella dejó todo para cuidarlo, reconectándose con los recuerdos del café de su infancia. Antes de su fallecimiento, ofreció su participación en el negocio familiar de café, que había pasado de ser un humilde puesto al borde de la carretera que servía tazas de café durante la Segunda Guerra Mundial a uno de los primeros negocios privados de café del país, rebautizándose como New India Coffee Works a principios Años 80. Rao se negó. Como resultado, la empresa familiar acabó cerrando.

En cambio, Rao decidió continuar con el legado de su familia lanzando Kaveri Coffee Works, que lleva el nombre de un importante río de Karnataka, en 2019. Con su conocimiento de primera mano de las riquezas cafetaleras de la India y de las lagunas en el mercado del café indio del Área de la Bahía, quería para crear un negocio que llamara la atención sobre la cultura cervecera de su país de origen, escandalosamente ignorada. Voló a la India para desarrollar asociaciones con granjas propiedad de mujeres alrededor de la extensión de Chikmagalur en el sur de la India que ahora exportan sus frijoles directamente a las instalaciones de Rao en Berkeley.

"Atribuyo el entorno empresarial de la Bahía a que pude convertir mi idea en un negocio", dice Rao. "No habría podido hacer esto en la costa este y las cosas habrían sido muy diferentes para mí en la India".

Al no existir prácticamente ninguna otra cafetera india de especialidad en el Área de la Bahía, Kaveri está cumpliendo una tarea difícil. Sorprendentemente, para una región donde los inmigrantes indios constituyen la segunda comunidad asiático-americana más grande (lo que convierte al Área de la Bahía en la quinta diáspora india más grande del país), es bastante raro encontrar una cafetera que se dedique estrictamente a tostar granos de café indio. De hecho, Rao podría ser el único.

“No conozco ninguna cafetera india como ella en el Área de la Bahía”, dice Supriya Yelimeli, una india americana de primera generación que creció en Fremont y ahora es periodista en Berkeleyside. “Mi experiencia con el café indio está ligada al hogar. Mis padres compraban una cantidad atroz de café colombiano en Costco y usaban una máquina de café de goteo para intentar replicar el café filtrado indio aquí. Cuando yo era niño, se quejaban de que no podían conseguir el tipo de café indio que querían”.

Yelimeli, que también tiene raíces familiares en Karnataka, hace una distinción entre café “cultivado en la India” y café “al estilo indio”, que no necesariamente tiene que prepararse con granos de café cultivados en la India. A menudo, se trata de una combinación de achicoria y leche, con una preparación ritual que se basa en temperaturas "bisi bisi" (o "muy calientes"). Elaborado con un filtro de acero, el café sale lechoso y espumoso, y es muy popular entre los bebedores de café indios.

Rao, por su parte, se centra principalmente en tostar granos de café cultivados en la India. Pero también quiere utilizar Kaveri como plataforma para presentar a los clientes los diferentes aspectos de la cultura cafetera india. En la India, explica Rao, el “café puro” es una bebida reservada en gran medida a la burguesía. Es caro. Pero las clases trabajadoras de la India todavía consumen variaciones diluidas, como el café de achicoria. Para prepararlo, los granos de café se diluyen con achicoria molida, una especia hecha de la raíz de una planta de diente de león que era popular entre los soldados franceses y que luego fue adoptada y traída a la India por el ejército británico.

En algunos hogares, mezclar agua caliente solo con la achicoria se considera café, a pesar de que carece de posos de café. Junto con el té, el café de achicoria es la bebida más común (y asequible) que encontrarás en la región.

Vender una versión del café de achicoria indio es sólo una de las formas en que Kaveri Coffee Works rinde homenaje a las raíces de Rao en la India, donde la mezcla de achicoria sigue siendo extremadamente común. Rao ofrece una mezcla premolida 80/20 que los clientes pueden preparar en casa.

"Es parte de mi identidad cultural", dice.

El café de achicoria es sólo uno de los aspectos distintivos del café indio que Rao quiere traer al Área de la Bahía. Explica que en muchos países el café producido en masa se cultiva como un “monocultivo”, en campos dedicados únicamente al cultivo de café. El café indio, por otra parte, ha mantenido su esencia orgánica mediante el “cultivo intercalado”. En el sur de la India, el café se cultiva en una selva tropical natural junto a enredaderas de pimiento, cardamomo, cítricos, yaca, mangos y otros cultivos asociados que enriquecen el suelo. Esto le da al café toques de chocolate terroso y especias de nuez.

Debido a la alta tolerancia del café indio a las condiciones climáticas extremas, algunos agricultores incluso exponen sus granos a condiciones de tormentas monzónicas durante semanas, lo que les permite hincharse y perder su acidez natural. El malabar monzónico es un método centenario que es exclusivamente específico de la costa de Karnataka y que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. El resultado es un sabor más suave y meloso que el café normal, lo que permite disfrutar de una tarde relajada bebiendo por placer en lugar de por la urgente funcionalidad matutina.

Aunque Kaveri no vende frijoles monzónicos en este momento, Rao ya tiene un proveedor y actualmente está experimentando con una receta para tostar estos raros frijoles de origen único de una manera que podría traducirse exitosamente para los bebedores del Área de la Bahía. Rao señala que, dado que los granos de monzón se utilizan normalmente para bebidas expreso, no saben tan bien cuando se sirven como un simple café filtrado. Si todo va según lo planeado, comenzará a ofrecer lotes de sus frijoles monzónicos a finales de este mes.

Además de estos estilos tradicionales de café indio, Rao abarca “tanto el arte como la ciencia” de todo ello. Recientemente colaboró ​​con Dissident Spirits Co., una nueva destilería en Richmond, para crear un licor de espresso elaborado mediante una infusión de vodka con los granos de espresso de Kaveri y luego envejeciendo la mezcla alcohólica en barriles de ron. Puede que el licor no sea el tipo de producto que la compañía de café de su familia hubiera vendido alguna vez, pero es otra señal más de que Rao ha desarrollado su propia relación personal con el café más allá de cómo se vería y sabría en la India.

Ella le da crédito a empresas del Área de la Bahía como Dissident y CoRo por brindarle un camino para explorar creativamente su ascendencia a través del tostado de café experimental. El Área de la Bahía también tiene un sólido ecosistema para empresas emergentes y emprendedores, que Rao ha utilizado asistiendo a clases magistrales en CoRo y participando en clases de cata de café en el Crown Royal Coffee Lab & Tasting Room en Oakland, “como una cata de vinos, pero para café”, explica.

“Aquí se me permite adoptar una personalidad cultural diferente a la que tendría en la India”, afirma.

A pesar de los esfuerzos de Rao, por el momento el café indio sigue siendo relativamente desconocido en el Área de la Bahía. Yelimeli, escritora de Berkeleyside, cree que la razón por la que aún no se ha filtrado al Área de la Bahía tiene que ver con la geografía del lugar donde se produce el café indio y las implicaciones culturales de esa geografía.

“En lo que respecta a la influencia india en Occidente, generalmente proviene del norte de la India: Bollywood, el idioma hindi y otras exportaciones culturales conocidas, incluido el chai. Todo eso viene del Norte”, afirma. "Los indios del norte no cultivan café, por lo que no lo beben tanto".

Con la aparición de Kaveri Coffee, Yelimeli espera que la conciencia de la gente empiece a cambiar. Rao ciertamente así lo cree. Actualmente solo vende su café en línea y en un puñado de mercados y cafeterías del Área de la Bahía, incluido Albany's Kitchenette y la propia cafetería de CoRo. Pero espera seguir expandiendo su negocio sin perder la intimidad práctica del tostado de café en lotes pequeños. Quizás lo próximo sea una tienda física.

“Es mi derecho innato y mi deber servir café indio en el Área de la Bahía”, dice Rao. “Estoy pensando en formas de hacerlo auténticamente. No quiero que se pierda nada en la traducción”.

Kaveri Coffee se puede encontrar en línea y en ubicaciones selectas del Área de la Bahía, incluidas CoRo (2322 Fifth St., Berkeley) y Rainbow Grocery Cooperative (1745 Folsom St., San Francisco). Rao aparecerá en el Festival del Café de San Francisco de este año (Fort Mason Center for Arts & Culture Festival Pavilion, 2 Marina Blvd., SF) el 11 y 12 de noviembre de 9 am a 4:30 pm Los boletos están actualmente disponibles a un precio con descuento. .